Olá!
Sou Carlos Primo , editor-chefe de moda da ICON. Nas últimas semanas, a indústria da moda passou por um verdadeiro terremoto de nomeações e saídas, como você deve ter notado se acompanha as notícias do setor e a cobertura dos nossos colegas do EL PAÍS e do S Moda. No final de janeiro, Kim Jones deixou a Dior Menswear e Sabato de Sarno deixou a Gucci. Depois foi a vez de Donatella Versace , que passou o comando para Dario Vitale , e Demna foi nomeado o novo diretor criativo da Gucci . Há um novo vento soprando na Chanel (com Mathieu Blazy), Jil Sander (com Simone Bellotti), Maison Margiela (Glenn Martens) e Tom Ford (Haider Ackermann), e o Valentino de Alessandro Michele já está avançando a todo vapor.
Em meio a toda essa comoção, a notícia da semana foi a saída de Jonathan Anderson da Loewe , marca para a qual trabalhava como diretor criativo desde 2013. E, mais do que em todos os casos anteriores, as redes sociais de muitos profissionais da moda se encheram de lembranças e reconhecimentos dos méritos do norte-irlandês durante sua passagem pela empresa de origem espanhola pertencente à LVMH. Fotos de desfiles de moda, capturas de tela de comunicados de imprensa, imagens de campanhas ou imagens de celebridades vestindo suas roupas. Essa emotividade não é coincidência: em uma indústria que às vezes tende a se repetir e enfatizar as mesmas mensagens, qualquer projeto de Anderson na Loewe era garantia, no mínimo, de uma história bem elaborada. E para um jornalista de moda, poucas coisas são mais estimulantes do que algo interessante para relatar.
Comecei a trabalhar como jornalista de moda em 2007 e de forma mais intensiva desde 2013, justamente quando Anderson começava a fazer seu nome na marca sediada em Madri. E foi um golpe de sorte. Nesta coleção de uma década, houve um punhado de fenômenos memoráveis na moda masculina, e a Loewe de Anderson foi um deles, especialmente por sua habilidade em entrelaçar cultura, arte, literatura e história em suas coleções. Na primeira entrevista que deu ao ICON , uma das primeiras que deu na Espanha, ele falou sobre seu trabalho dessa forma. “Trata-se de selecionar roupas e acessórios no contexto atual, refletindo o passado”, disse ela a Daniel García. Ele acrescentou: "Eu queria criar uma marca cultural, porque a Loewe tem a ver com cultura, artesanato e indústria espanhola."
A questão da “marca cultural” não era apenas uma figura de linguagem. Lembro-me perfeitamente de quando ele decidiu lançar uma coleção de Natal, que normalmente é um formato puramente comercial, mas ele a dedicou ao encontro impossível entre o punk e William Morris, o gênio do movimento Arts & Crafts : duas visões disruptivas que surgiram com um século de diferença na Inglaterra. As seguintes parcelas foram dedicadas ao ceramista William de Morgan ou ao arquiteto Charles Rennie Mackintosh . Escrever sobre eles foi um luxo e também uma oportunidade de conhecer esses nomes ligados à arquitetura e às artes decorativas do final do século XIX e início do século XX. Sempre acreditei que Jonathan Anderson concebeu sua carreira na Loewe como a de um William Morris do século XXI, conectando tradições artesanais moribundas com uma sensibilidade moderna. No mercado de acessórios, sempre tão tirânico e abertamente comercial, poucas criaturas são mais especiais que sua bolsa Puzzle, um jogo de origami com artigos de couro de alta qualidade que continua sendo um sucesso de vendas sem perder um pingo de poesia.
Mas também me lembro de quando ele decidiu dedicar exposições a Peter Hujar e David Wojnarowicz, quando prestou homenagem a Divine e outros ícones da dissidência de gênero, da arte underground e da geração perdida para a pandemia da AIDS. Quando se tratou de viver outra pandemia, a da Covid, a Loewe foi pioneira em um formato que poderia substituir a experiência tátil e presencial do desfile de moda. Não sei se foi ideia do Anderson criar esses fichários enormes com amostras de tecido, ilustrações, textos inspiradores e bonecos que pudessem ser montados como bonecas de papel, mas foi uma ótima ideia.
Nas temporadas seguintes — estou falando das coleções masculinas, que cobri para o EL PAÍS — ele substituiu seus desfiles de moda em caixas por livros e exposições portáteis de seus artistas favoritos, como o pioneiro dos fanzines Joe Brainard ou o jovem pintor Florian Krewer . Aprendi muito escrevendo sobre essas coleções e preparando as entrevistas que Anderson deu depois que os shows foram postados online . Quando os desfiles voltaram a ser exibidos pessoalmente, foi fascinante ver de perto seus tecidos metálicos, suas combinações complexas de artesanato e tecnologia, desde telas integradas às roupas até casacos com grama brotando. Seus desfiles, do primeiro ao último para a Loewe, sempre apresentaram ideias e conceitos claros, tão eloquentes quanto o cocar em forma de pena usado por Jamie Dornan na capa da última edição da ICON . Essa é outra questão: sua facilidade em se cercar de pessoas interessantes como Josh O'Connor e Luca Guadagnino , amigos seus que mereciam estar nas capas da revista.
Agora que este boletim informativo está chegando ao fim , percebo o quanto escrevi sobre Jonathan Anderson ao longo dos anos. E a razão, além da relevância da Loewe ou das celebridades com as quais ela foi associada, é possivelmente que falar sobre a Loewe se tornou uma forma de falar sobre outras coisas. Por exemplo, a redescoberta de toda uma geração de artistas espanhóis, como o arquiteto Javier Carvajal ou a artista têxtil Aurélia Muñoz , algumas das quais chegaram às lojas Loewe antes de chegarem aos museus nacionais.
Anos atrás, consegui uma vaga (e não foi fácil) em uma das poucas visitas que a Fundação Fernando Higueras programou a Rascainfiernos, a fabulosa moradia subterrânea que o arquiteto brutalista construiu em 1973 em uma área residencial protegida do bairro de Chamartín, e que na época era o segredo mais bem guardado da arquitetura madrilena. Durante a visita, notamos que havia muitos arranjos de flores aqui e ali. “Eles estavam fotografando algumas imagens para a Loewe ontem”, nos contou o curador do espaço. “Claro”, pensei. |
