Olá! Também não sou Guillermo Alonso, embora adoro passar por aqui de vez em quando. Sou Carlos Primo , editor da ICON, e desta vez estou aqui para falar sobre uma daquelas ocasiões em que o inusitado cruza o seu caminho. Há algumas semanas estive visitando a Pitti Fragranze, uma feira realizada em Florença e dedicada à perfumaria de autor. Você sabe, aqueles perfumes de marcas minoritárias e geralmente de preços altos que, curiosamente, são os que mais cativam a geração Z. Já fazia anos que não ia a esta feira, uma das principais do setor, e fiquei surpreso ao encontrar muitas, muitas marcas que desconhecia. Então passei dois dias muito interessantes conversando com perfumistas, lojistas e pequenas marcas.
Uma das que mais chamou a atenção, pelo aspecto severo dos seus grafismos e pelas roupas pretas dos seus fundadores, foi uma pequena empresa de Hong Kong. Fui conversar com eles e eles me contaram que tentavam refletir sua cidade em seus perfumes. Até então, tudo está normal. Mas o segredo é que eles não se concentravam apenas no que era turístico ou agradável. Eles me ofereceram um esboço de um projeto que estavam desenvolvendo, que era uma vela que evocava o cheiro de Hong Kong durante os protestos de 2020. Era um cheiro duro, metálico, quente, mas ao mesmo tempo úmido. Cheirava a cimento e também a algo picante. Pimenta? Na verdade, foi o cheiro do gás lacrimogêneo que o exército usou para reprimir os manifestantes. “Para quem já experimentou isso, é um cheiro inconfundível”, disseram-me.
Passei muito tempo pensando nessa ideia. Tendemos a pensar que os perfumes aspiram evocar apenas memórias agradáveis: uma paisagem idílica, uma montanha, um jardim, uma floresta, um monumento ou um palácio. Quem iria querer que a sua casa cheirasse a uma manifestação reprimida com gás lacrimogéneo? Será apenas mais uma pirueta de um sistema capaz de transformar qualquer coisa, boa ou ruim, em produto? Ou um legítimo exercício de memória a partir de uma experiência traumática?
A resposta, como tudo relacionado ao olfato, é muito mais complexa. Para começar, porque muitos perfumes que evocam cheiros “conflitantes” sempre o fazem dentro da estrutura das convenções olfativas. Não cheira literalmente ao que evoca, mas no fundo de um cheiro maravilhoso (floral, almiscarado, amadeirado) há certas reminiscências que falam, agora, de lembranças não tão agradáveis. Caso contrário, pergunte a Serge Lutens , um perfumista prodigioso cujas fragrâncias lembram as histórias de Edgar Allan Poe.
E, por outro lado, porque a perfumaria deixou de ser apenas cosmética há muito tempo. Hoje existe toda uma geração de perfumistas que concebem suas fragrâncias como se fossem filmes, poemas ou pinturas. Eles querem que cheirem bem, mas também que expressem emoções, mesmo as dolorosas. Algo semelhante àqueles estilistas, como Alexander McQueen, Rick Owens, Yohji Yamamoto ou mesmo John Galliano, cujas coleções não falam apenas de beleza ou elegância, mas de violência, doença ou memória histórica.
Na perfumaria, a rejeição inicial sempre foi uma excelente arma de vendas, pois não há nada pior que a indiferença. Os fabricantes de perfumes não procuram aromas que suscitem consenso, mas sim reações extremas: adoração ou rejeição. É a única forma de não se perder num oceano de cheiros agradáveis e indistinguíveis. E os melhores perfumes incluem substâncias que, à primeira vista, não têm um cheiro agradável. Na Pitti Fragranze, a jornalista Clara Buedo deu uma palestra sobre a história dos perfumes e convidou o público a cheirar certas substâncias utilizadas há séculos. Por exemplo, o oud puro, um dos ingredientes mais caros do mundo, é difícil de digerir sozinho. É agressivo, sombrio, quase animalesco. Mas, bem misturado, faz parte de alguns dos perfumes mais desejados e cobiçados da história.
Minha caminhada pela feira florentina não me convidou apenas a pensar em perfumes contraditórios. Também para ver como tudo está mudando, e não apenas pela redefinição da masculinidade clássica . Por exemplo, há décadas considerava-se que as grandes potências asiáticas, como a China, o Japão ou a Coreia do Sul, eram grandes consumidoras de cosméticos, tratamentos e maquilhagens, mas não tanto de perfumes, porque a sua cultura olfativa é muito diferente e, em princípio, refratário aos aromas poderosos e suntuosos da perfumaria clássica.
Na Pitti Fragranze, curiosamente, descobri uma infinidade de empresas muito recentes, fundadas nos últimos cinco anos, que demonstram a sua própria forma de criar perfumes. Comparada à densidade e riqueza, por vezes avassaladora, da perfumaria árabe ou eslava, ou à riqueza conceitual da perfumaria de designers europeus, a perfumaria sul-coreana é leve, quase luminosa, cheia de toques frutados e botânicos. Não tem nada a ver com a perfumaria europeia, mas é sempre unissex, expressivo e, à sua maneira, tremendamente artístico. Poderia funcionar perfeitamente em quase qualquer cultura. Estaremos nos aproximando de uma nova geopolítica do perfume? Além de carros, computadores, celulares ou cultura pop, compraremos também perfumes criados em Seul? Continuaremos investigando. E, por enquanto, convidamos você a continuar nos lendo. |